Стравберри Блоссом − роскошная метельчатая гортензия с великолепной окраской. Переводится её название, как «Клубничное цветение». Макушка плотного, массивного соцветия всегда остаётся белой, а сам цветущий конус малиново-розовый.
Описание сорта
Метельчатая гортензия Стравберри Блоссом (Strawberry Blossom) отличается особенной пышностью цветочных шапок. Высота куста средняя: до 1,2 м, ширина также около 1,2 м. Сорт имеет прямостоячие коричневые стебли. Цветёт с июля до конца сентября.
Используется Стравберри Блоссом для украшения патио (открытых двориков с зоной отдыха), в групповых и одиночных посадках, в качестве живой изгороди. Сорт обладает высокой зимостойкостью, до – 30 градусов.
Агротехника сорта
Посадка
Гортензия Стравберри Блоссом в условиях средней полосы хорошо себя чувствует на открытых, солнечных участках. И только на юге ей требуется лёгкое затенение. Почву она любит кислую. Из этого и исходим, выбирая для неё место на своём участке.
Грунт для посадки готовим из верхового (кислого) торфа, песка, перегноя и огородной земли в равных частях. Размер посадочной ямы зависит от величины корневой системы саженца и плодородности почвы. Если земля на участке питательная, размеры ямы соответствуют объёму корней. Когда почва бедная, яму увеличивают до 50 см в глубину и 50 см в ширину, чтобы корни саженца окружал плодородный грунт. После посадки растения его обильно поливают тёплой водой.
На юге страны гортензию можно сажать и осенью, и весной. В средней полосе и северных регионах осенняя посадка очень уязвимая для саженца, лучше её сделать весной. Если же саженец по каким-то причинам куплен осенью, поставьте контейнер с ним в подвал или другое прохладное место, где температура, в любые морозы, не понижается ниже +3 градусов. Растение успокоится, уйдёт в зимний сон, а весной можно будет без риска для саженца посадить его в открытый грунт.
Способы подкормки
Подкармливают метельчатую гортензию двумя способами: под корень и опрыскиванием по листу. Эти способы взаимосвязаны, но не могут заменить друг друга. Весной или летом, во время затяжных похолоданий, корневая система замедляет работу, а может и вовсе остановиться, если среднесуточная температура 7 − 8 градусов стоит больше недели.
Тоже происходит и осенью. Если среднесуточная температура окружающей среды снижается до 5 – 6 градусов, корни гортензии прекращают работу. В эти моменты, когда растение голодает, выручает внекорневая подкормка. Листья способны быстро усваивать минеральные вещества, т.о. можно помочь растению выстоять в период похолодания без заболеваний. Подкормку микроэлементами эффективнее также вести по листу.
Важно!
Все корневые подкормки проводят только по влажной земле. Лучший вариант − сделать полив вечером, а утром начать подкормку. Так вы сможете избежать химического ожога корневой системы.
Виды подкормки
Первую плановую подкормку гортензии делают весной, после обрезки, когда начнут распускаться листья. Это показатель того, что заработала корневая система. Если вы внесёте удобрение раньше, когда земля ещё не прогрелась, а корневая система не вышла из сна, оно будет просто лежать в грунте или уходить с дождями в нижние слои почвы.
Весной растению нужен азот. Берут 60 г сульфата аммония, 15 г сульфата калия и 20 г суперфосфата (он растворяется только в горячей воде). Всё это разводят в 10 л воды и дают гортензии под корень, предварительно полив куст водой, не менее чем за 2 часа.
Вторую плановую подкормку делают в фазе бутонизации. Третью – когда начинается открытие бутонов. Если по времени не удалось сделать вторую подкормку, её можно совместить с третьей.
В этот момент гортензии необходимы калий, магний и фосфор. Калий отвечает за яркость окраса цветков. Магний – за продолжительность цветения. Фосфор отвечает за количество бутонов и формирование корневой системы.
Берут 60 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия, 1 столовую ложку лимонной кислоты и всё это разводят в 10 л воды. Лимонной кислоты берут не 2, как всегда, а 1 столовую ложку, потому что сернокислый калий тоже подкисляет раствор. Взрослому растению надо 5 л такого раствора под корень, маленькому – 3 л.
Четвёртая подкормка проводится перед тем, как отправить гортензию на зимовку, в конце августа, начале сентября. Поливают её под корень и обрабатываем по листу раствором калимагнезии: на 10 л воды − 20 г вещества. Это улучшает качество зимовки растения. Через неделю куст подкармливают суперфосфатом: 1 столовую ложку на 10 л воды.
Важно!
Магний в кислой почве не усваивается гортензией, поэтому подкормку проводят не под корень, а по листве вечером или в пасмурную погоду, чтобы вещество дольше находилось на листьях.
Обрезка
Обрезка очень важное мероприятие в агротехнике метельчатых гортензий. Специалисты настоятельно призывают проводить обрезку метельчатой гортензии в зависимости от природных условий региона, где её выращивают.
В южных районах могут проводить обрезку или осенью, или весной. А в средней полосе России её нужно проводить только весной. Может случиться, что обрезанные осенью до второй почки побеги подмёрзли зимой. Придётся их вырезать под корень и ждать новой поросли от корней куста.
Весной обрезку проводят до набухания почек, когда куст ещё спит. Вырезают всё ненужное под корень: слишком тонкие, слабые, изогнутые, растущие внутрь куста, побеги.
Вредители и заболевания
Не нужно ждать пока на гортензию налетят вредители. Легче это предупредить, чем потом бороться с ними. Делайте кустам профилактику инсектицидами раз в две недели. Опрыскивайте любым из химических препаратов: «Актара», «Лепидоцид», «Фуфанон Нова», «Битоксибациллин», «Актеллик». Есть и биопрепараты, например, «Фитоверм». Обрабатывают не только крону растения, но и прикорневую зону.
Гортензию могут поражать различные грибковыми инфекции, которые вызывают корневые гнили, на листьях появляются разного цвета пятна и налёты. Если растение уже заболело, применяют один из препаратов: «Алерин», «Гамаир», «Топаз», «Скор», строго соблюдая инструкции к ним.
Есть отличное профилактическое средство для предупреждения целого ряда грибковых заболеваний − «Бордоская смесь» (гашёная известь и медный купорос). Её действие после обработки длится в течение месяца. Потому опрыскивают ею гортензию раз в 30 дней – три раза за сезон.
Кроме грибковых болезней гортензия может недомогать из-за нехватки определённых элементов. Пожелтение листьев у основания куста – не хватает фосфора и калия. Обрабатывают дополнительно фосфорно-калийным удобрением, но в меньших пропорциях, 50 г суперфосфата и 30 г сернокислого калия на 10 л воды.
Жёлтые листья с яркими зелёными прожилками – нехватка железа, хлороз. Подкармливают препаратом «Феррилен» или «Антихлороз», содержащими железо в доступной для гортензии форме.
Полив и подготовка к зиме
Все гортензии любят обильный полив. Взрослому растению требуется не менее 10 л воды за один раз. При этом, нельзя заливать куст, чтобы прикорневой круг всё время был мокрым. Он должен быть между поливами только слегка влажным. В конце лета – начале осени поливают гортензию реже, но полив продолжают, чтобы куст ушёл в зиму напоенный.
Цветоводы южных территорий России, готовясь к зиме, могут ограничиться обрезкой подсохших соцветий, листьев и подвязыванием кустов. В средней полосе гортензию после обрезки соцветий, листьев и подвязывания основательно мульчируют слоем 15 см. В качестве мульчи подойдут: хвойный опад, перепревшие опилки, торф. Затем оборачивают куст укрывным нетканым материалом.
Разведение гортензии одной почкой
Это необычный способ размножения гортензии. Корнеобразование при таком способе ускоряется на две недели. Весной, когда побеги достигнут 5 см, их уже можно использовать для черенкования. Слегка раскачивая, аккуратно отрывают молоденький побег от стебля. Два нижних листика срезают, чтобы они не загнили. Верхушку побега не удаляют.
Берут горшочек с торфом, предварительно пролитым фунгицидом «Превикур» или другим – от гнилей. Затем кончик зелёного побега обмакивают в корневин и погружают на 1 см в торф, после чего обжимают побег грунтом. Далее накрывают горшочек прозрачным пластиковым стаканом для создания эффекта теплицы. Через две недели начинают образовываться корни.
